挽袖作新词 ——“明清闺阁文化展”在中国扇博物馆开展

在古代，学者和官员之妻女被称为“闺房之秀”。相对奢华的物质生活，丰厚的文化教养，却无法走出“后花园”。这种特别的生活经验，使得她们的心灵活动，尤其是闲寂无聊的情绪感受和纤细敏感的情感体验，以一些特殊的方式发酵。

她们留下了许多华服，精致典雅，尽显女子情致，往往带着不明言的心思，藏着隐而不宣的祈愿；她们写下的那些语词，或是日常温馨，或借物咏怀，无关功名，却真实细腻，情思萦绕。

近日，杭州工艺美术博物馆“凭阑观史”系列展二——“挽袖作新词·明清闺阁文化展”在中国扇博物馆开展。展览共计展出119件展品，其中包含76组挽袖、19件服饰和12件书画等，从闺阁女子的绣品、衣物、诗词入手，试图为观众营造出一个动人、动情的闺秀女性空间，解读明清闺阁的文化内涵。

据了解，本次展览有两件一级文物亮相，分别为清代恽冰《玉洞仙株图轴》和明代柳如是白端写经砚。恽冰是清代恽氏画家中声誉较高、传世作品最多的女画家，她深得恽氏没骨家传，潜心于花鸟画创作，与马荃并称为女性花鸟之“二绝”。柳如是为明末清初女诗人，被誉为“秦淮八艳”之首，工诗善画，著有《戊寅草》《柳如是诗》等。此次展览中，恽冰的《玉洞仙株图轴》仅展出10天，5月6日撤展。

展览除了这两件明星展品之外，还展出了女袍、女褂、女袄、氅衣、衬衣等女性服饰，以及明清著名才媛的书画和闺阁诗词。

清初，汉族女性便服沿袭明制，在衣领下另外罩柳叶式小云肩。至顺康乾时期，女性一般上着衫袄，衣领常用斜领或圆领，形制渐肥、渐短，袖口日宽，下着裙裤。

服饰上追求阔花边样，主要体现在领、袖、衣襟及下摆。在清代，“袖饰”越发流行起来，并且得了一个专有的称呼“挽袖”。

挽袖体量小，特别适合闺阁室内劳作，虽然因为结构和功能的关系，没有什么样式的变化，但因是做了给自己穿的，也就成为闺阁绣品中特别能彰显女子情致和审美的物件。那一些不便明言的心思，全都花在了装饰的图案上。

她们以针代笔，绣中作画，诗书才气，尽表秀外慧中；才子佳人，采莲恋蝶，婴戏齐眉，都是对爱情和婚姻的期许；福禄八宝，花鸟祥瑞，群仙祝寿，全为平安顺遂、美好和乐而祈愿。

清代李斗《扬州画舫录》中记载：“女衫以二尺八寸为长，袖广尺二，外护袖以锦绣镶之。”由此可见，在结构上，挽袖是女性服饰的接袖部分，便于拆卸。在功能上，挽袖可以调节穿着时袖子的长短，同时也兼具美化、装饰的功能。

那么，该怎么欣赏挽袖呢？一看图案与布局。挽袖是以长度为图案正向，自上而下依次布局，随着装者抬手的动作，长条形的图案慢慢展开。挽袖的构图样式打破时间与空间的限制，将人物、建筑、自然景致等呈现在同一个视觉画面中，让人物场景在有限的平面上获得一种纵深感。而左右挽袖往往呈现对称的结构，一对两幅完成一个或一组题材，有高山流水、亭台楼阁、庭园仕女、才子佳人等题材，也有西厢记、刘海戏金蟾等经典戏曲和神话故事。其中，山水题材的挽袖在窄长的布局上别具优势，可依次放置远景、中景与近景。

二看装饰工艺。刺绣是挽袖中最常见的装饰工艺，如平套、抢针绣、垫绣、锁绣、纳纱绣等，甚至还有采用非常珍贵和复杂的缂丝工艺。缂丝是我国传统的丝织工艺之一，旧时又称“刻丝”，历史悠久，有“一寸缂丝一寸金”的说法。它的技术源于缂毛，隋唐五代比较流行，至宋代已相当繁盛。明清时期缂丝已开始专业化生产，技术水平进一步提高。

除此之外，从素简发展到极尽奢华的挽袖镶边工艺也值得一看。到了晚清，女性服饰在领口、前襟、下摆、袖口镶滚花边道数越多，越能显示服饰和身份的高贵。其中，有的多达十八道，称为“十八镶”，一件衣服上的镶条可以占到十之三四。

据主办方介绍，此次“明清闺阁文化展”特推出线上开幕式，大家动动手指，就可以云探索数字展厅，浏览精选展品高清图及文字介绍，欣赏展览配套图录、展记、手册，购买文创衍生品，以及跟着“工美云课堂”线上教学视频学习临展特色活动，还能发弹幕实时互动。

针对这次展览，主办方还准备了多样的公众教育活动。如借助大师工作室的资源，策划推出团扇刺绣女性专场活动；邀请生活美学爱好者、古风爱好者和汉服爱好者，与专家、策展团队一起开展圆桌访谈；还将不定期在抖音平台推出策展人、讲解员和志愿者的展厅导览；来到展览现场打卡的观众，则可体验“花笺妙迹——闺阁诗词誊写对玩”，抄写闺阁诗词名篇，并获得临展纪念章。

据了解，6月23日，包括《倪仁吉·仿宋人仕女图轴》《费丹旭·听秋啜茗图卷》在内的6件书画类展品将撤展，替换为《徐灿·观音大士像轴》《华胥云中仙女图轴》等4件书画类展品。

白地·团花人物图·女褂